Реставрация может означать бережное сохранение старой отделки или более заметное обновление предмета для повседневного использования. Эти задачи требуют разного подхода. До разборки определяют приблизительный возраст, породу дерева, тип соединений, наличие шпона, следы прежнего ремонта и состояние финишного слоя. Чем больше исходных деталей сохраняется, тем меньше риск потерять характер предмета.

Особую осторожность проявляют с редкой, подписной или исторически значимой мебелью. Полное снятие патины и замена оригинальной фурнитуры могут необратимо изменить её ценность. Любое вмешательство сначала проверяют на скрытой зоне. Фотографии общего вида, соединений и расположения деталей помогают сохранить последовательность сборки.

Диагностика повреждений

Предмет осматривают при рассеянном и боковом свете. Отмечают шаткость, перекос, трещины, утраты шпона, следы воды, отверстия насекомых и участки с изменённым цветом. Свежая древесная пыль около отверстий может указывать на продолжающееся поражение. Затхлый запах и мягкие тёмные зоны требуют проверки условий хранения и влажности.

Поверхностную царапину отличают от трещины массива. Царапина затрагивает отделку, а конструктивная трещина раскрывается при нагрузке и может проходить через соединение. Отслоившийся шпон звучит пусто при очень лёгком простукивании. Причину повреждения устраняют до косметической обработки, иначе дефект появится снова.

Деликатная очистка

Сначала удаляют сухую пыль мягкой щёткой и пылесосом с защитной сеткой на насадке. Затем на незаметном участке проверяют слабый нейтральный очиститель. Вода, спирт и растворитель по-разному действуют на шеллак, воск, масляный лак и современные покрытия. Неразборчивая интенсивная очистка способна снять оригинальный тон вместе с загрязнением.

Жировую плёнку убирают постепенно, часто меняя чистую сторону салфетки. Резные детали не заливают жидкостью: размокший клей и шпон могут отделиться. После очистки поверхности дают высохнуть естественно, без фена и прямого солнца. Только затем оценивают настоящий цвет и масштаб повреждения.

Разборка и маркировка

Разбирают лишь те соединения, которые невозможно надёжно восстановить на месте. Каждый элемент и крепёж маркируют нейтральным способом в скрытой зоне. Старые шурупы могут иметь нестандартную резьбу и форму головки, поэтому их сохраняют по позициям. Ящики, двери и направляющие нередко подогнаны индивидуально и не являются взаимозаменяемыми.

Не следует силой разъединять прочный клеевой шов. Сначала выясняют тип клея и направление соединения. Гвозди и шканты извлекают с опорой вокруг места нагрузки, чтобы не вырвать волокна. При работе защищают тонкие кромки, резьбу и декоративную резьбу мягкими прокладками.

Восстановление каркаса

Ослабленное соединение очищают от рыхлого старого клея, сохраняя геометрию шипа и гнезда. Детали собирают насухо и проверяют диагонали. Новый клей выбирают с учётом исходного материала и возможности будущего ремонта. Струбцины устанавливают через прокладки, прикладывая только необходимое давление.

Трещины массива совмещают без ступеньки и фиксируют до отверждения клея. Большая щель не заполняется одной шпаклёвкой, если деталь несёт нагрузку. Утраченный фрагмент восполняют древесиной близкой породы с совпадающим направлением волокон. После ремонта предмет снова проверяют на устойчивость.

Работа со шпоном

Приподнятый, но сохранившийся шпон аккуратно возвращают на место, не ломая хрупкий край. Под него вводят совместимый клей, затем прижимают через ровную прокладку и разделительный слой. Избыток удаляют до затвердевания способом, безопасным для старого покрытия. Сильный нагрев может изменить цвет и размягчить соседние участки.

Утрату заполняют вставкой из шпона подходящей породы, толщины и рисунка. Граница менее заметна, если повторяет естественную линию волокна. Вставку подрезают точно, не расширяя исходный дефект. Тонирование выполняют после проб на обрезках, учитывая изменение оттенка под финишем.

Сохранение или снятие старой отделки

Если большая часть покрытия прочная, достаточно очистки, локального ремонта и совместимого защитного слоя. Полное удаление оправдано при массовом отслаивании, глубоком разрушении или несовместимом позднем покрытии. Шлифование не всегда безопасно: тонкий шпон легко протереть, а резьба теряет чёткость.

Химическую смывку проверяют на небольшом участке и применяют с вентиляцией. Она может проникать в поры, размягчать клей и оставлять остатки, мешающие новому финишу. После удаления поверхность нейтрализуют только тем способом, который указан для состава, затем полностью сушат. Открытое дерево шлифуют вдоль волокон минимально необходимым абразивом.

Тонирование и защитный финиш

Морилка меняет цвет дерева, но не скрывает пятна клея и различие впитывания. Пробу делают на скрытой зоне или образце той же породы. Локальные вставки тонируют постепенно, сравнивая их после высыхания. Слишком тёмный участок исправить сложнее, чем добавить ещё один тонкий слой.

Финиш выбирают с учётом исходной отделки и будущей нагрузки. Масло подчёркивает текстуру, воск даёт мягкий блеск, лак формирует более замкнутую плёнку. Слои должны быть совместимы и наноситься тонко. Столешницы, дверцы и декоративные элементы могут нуждаться в разной стойкости при сходном внешнем виде.

Сборка, уход и безопасность

После полного высыхания детали собирают по маркировке, проверяют ход ящиков и дверей, регулируют фурнитуру без лишнего усилия. Подпятники защищают нижние торцы от влажного пола. Мебель не ставят вплотную к источнику тепла и не оставляют под прямым солнцем, если это вызывает пересыхание и выцветание.

Для ухода используют мягкую сухую или слегка влажную ткань без абразива. Пролитую воду удаляют сразу. Старые покрытия и пыль могут содержать опасные вещества, поэтому шлифование выполняют с защитой дыхания и локальным сбором пыли. Растворители требуют вентиляции, перчаток и отсутствия источников огня.

Сообщение Реставрация деревянной мебели: оценка, ремонт и обновление отделки появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Однако лакокрасочное покрытие не вечно. Со временем оно теряет свой первозданный внешний вид. Старая краска имеет свойство трескаться, тускнеть, покрываться пятнами, терять свою целостность. Но в отличие от кожзаменителя или MDF-накладок, обновить краску не сложно и не дорого — достаточно содрать старую и нанести новую. И всё же удаление старого покрытия лучше доверить профессионалам, иначе можно окончательно изувечить двери и получить по итогу низкое качество нового покрытия. Также перекраска дверей межкомнатных может потребоваться при изменении интерьерного стиля, желании внести в него свежесть.

Перед началом работ продумайте желаемый результат. Для скрытия дефектов или проблем плохого монтажа лучше выбрать краску или эмаль. Если хотите сделать акцент на естественной красоте древесины, лучше выбрать лак.

Совместимость материалов

На рынке достаточно большое разнообразие покрытий, которые оптимально ложатся на пластиковую, деревянную или металлическую поверхность. Но при этом возможен конфликт между старым и новым слоем. Нужно хотя бы небольшое базовое понимание взаимодействия различных химических составов. Выбирать на удачу, в надежде, что старый слой и новый химикат «подружатся», не стоит. Существуют определённые рекомендации, которые позволят не ошибиться с выбором лакокрасочных материалов. Выясните, чем было покрашено дверное полотно в прошлый раз. В новых красках могут содержаться:

• полиуретановые и эпоксидные составы. Способы разрушать покрытия из нитрокрасок. Обратные полимеры, виниловые или нитроцеллюлоза, плохо реагируют на агрессивные растворители, содержащиеся в полиуретановых и эпоксидных составах. Поэтому эти составы лучше наносить поверх таких же, соблюдая интервалы сушки каждого из слоёв;
• алкидные составы. Универсальны, не проявляют никаких агрессивных реакций;
• силикатные составы. Поверх других составов наносить их нельзя;
• сополимерно-винилхлоридные соединения, составы с хлоркаучуками. Такими веществами можно наносить покрывать лишь силикатные, акриловые и эпоксидные краски.

Чтобы не ломать себе голову сложными химическими терминами, лучше брать точно такую же краску, что использовалась в первый раз. Как вариант, можно поэкспериментировать — нанести немного новой краски на поверхность и понаблюдать за реакцией.

Необходимые инструменты

Для покраски дверей нужны следующие инструменты:

• валик. Бобина должна быть из меха, полиакрила или полиамида, они устойчивы против агрессивных химвеществ. Валики из поролона для таких целей не используются.
• кисти. Нужны для обработки труднодоступных мест, углов, рисунков. Если выполнять окрашивание самостоятельно, без опыта в этом деле, вероятно, останутся разводы.
• краскопульт (компрессор). С помощью этого инструмента получается тонкий равномерный слой. Весь процесс проходит значительно быстрее, чем при ручной покраске дверей межкомнатных.

Также в работе пригодятся перчатки, тряпки, малярный скотч, наждак, ёмкость для краски, шпатель. Поскольку покраска дверей проходит в несколько этапов, потребуется грунтовка, шпатлёвка и растворитель.

Какую краску выбрать?

Для межкомнатных дверей выбирать придётся между акриловыми и алкидными эмалями, а также нитрокрасками.

Акриловые эмали, наверное, лучший выбор. Имеют умеренный запах, множество оттенков, достаточно быстро высыхают. После завершения покраски может понадобиться ещё один слой лака, чтобы защитить двери от проникновения влаги и добиться красивого глянцевого эффекта.

Алкидная эмаль довольно недорогая, позволяет создать гладкую и долговечную поверхность. Имеет широкую гамму цветов, совместима с МДФ. В отличие от акриловых эмалей, создаёт присущий едкий запах, который может выветриваться несколько дней. Если в доме есть дети или аллергики, лучше выбрать другой лакокрасочный материал.

Нитрокраски также имеют определённую токсичность. В процессе работы необходимо соблюдать меры безопасности, а после окрашивания лучше на несколько дней освободить помещение. Но в то же время нитрокраски создают ровное покрытие и быстро высыхают, считаются качественным вариантом для покраски. Не подойдут для дверей, покрытых шпоном.

Для лакированного дверного полотна также могут использоваться глазури и цветные лаки, при отсутствии значительных физических повреждений.

В какой цвет перекрасить межкомнатные двери?

Многое зависит от стиля вашего интерьера, отделки и предназначения комнаты. Например, для детской или эксцентричных интерьерных стилей можно выбрать какой-то нестандартный цвет, допустим, зелёный или голубой. Но всё же оправданной классикой, не создающей излишней напряжённости, считается цвет «под дерево», коричневый, бежевый и белый.

Также учтите, что конечный цвет зависит от количества нанесённых слоёв.

Этапы работ

Мастера, занимающиеся покраской межкомнатных дверей, обычно проделывают следующее:

• снимают дверь и скручивают фурнитуру. Если это невозможно, заклеивают все детали с помощью малярного скотча или плёнки;
• промывают и сушат поверхность;
• шпаклюют все дефекты, устраняют трещины, удаляют отслаивающиеся части, шлифуют и обрабатывают слои наждачкой;
• наносят грунтовку для лучшего сцепления ЛКМ;
• равномерно наносят в нужном количестве слои краски или лака.

5 идей нестандартной покраски

Даже в таком, казалось бы, нетривиальном процессе, как покраска межкомнатных дверей, есть место для эксклюзивности и воплощения необычных идей. К примеру, таких.

1. Комбинирование цветов. Используя несколько цветов, вы можете создавать причудливые рисунки и геометрические формы. Для красивых ровных рисунков понадобится малярный скотч.
2. Использование трафарета. Как только фоновый слой краски высохнет, при помощи трафарета можно нанести интересный выразительный рисунок.
3. Элементы художественной росписи. С использованием акриловых красок и синтетических кистей можно нарисовать какой-то орнамент или целый сюжет. Конечно, это потребует специальных навыков.
4. Текстурированная поверхность. Существуют специальные жёсткие щётки и ролики, и даже специальные краски, при помощи которых можно сделать красивые текстуры на поверхности двери.
5. Состаренный кракелюр. Стиль двери под старину — очень необычное решение, использующееся в узких кругах.

Самые частые ошибки и рекомендации

Самое главное при перекраске межкомнатных дверей — не пропустить дефекты, которые затем могут проявиться на готовой поверхности. Чтобы не допустить разводов на свежей краске, перед тем как нанести новую эмаль, нужно обработать поверхность ацетоном или растворителем, прогрунтовать поверхность. При выборе грунтовки также можно ошибиться, подобрав неподходящую, не под нужный тип краски.

Часто на окрашенной поверхности остаются выпавшие волоски кисти. Чтобы избежать этого, после покупки кистей необходимо прочесать их и замочить в воде. К тому же это смягчит щетину.

Правила безопасности обязуют мастера работать с респиратором и в спецодежде.

Несмотря на то, что покрасочные работы выполняются с закрытыми окнами, при обработке больших поверхностей рекомендуется проветривание, так как даже те эмали, что не имеют запаха, могут быть очень токсичными.

Спешка ни к чему — просушивание требуется даже для быстросохнущей краски.

Лучше всего выполнять окрашивание дверного полотна, когда поверхность располагается горизонтально. Это позволит избежать безобразных потёков, и в целом работа выполняется гораздо аккуратнее. Можно установить козла или уложить дверь на табуреты.

При высыхании окрашенной двери следите за тем, чтобы на ней не скапливалась пыль, мошки и т.д. Лучше всего выполнять покраску межкомнатных дверей в специальной мастерской. В целом, если доверить покраску квалифицированному специалисту, можно получить гарантированно высокий результат, сэкономив себе силы, нервы, а самое главное — время.

Сообщение Покраска межкомнатных дверей: практические советы появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Плинтус расположен в зоне ударов, пыли и влажной уборки. Его длинная узкая поверхность подчёркивает наплывы, следы кисти и неровную линию у стены. Даже качественная краска выглядит неаккуратно, если стыки плохо подогнаны, крепёж выступает, а нижняя кромка загрязнена. Поэтому отделку планируют вместе с монтажом.

Технология зависит от материала. Дерево и необработанный МДФ впитывают грунт, заводской грунт требует проверки, ламинированная деталь нуждается в адгезионном слое, а полимерный плинтус может быть чувствителен к растворителю. Перед началом определяют основу по маркировке или пробе на незаметном обрезке.

Выбор последовательности ремонта

При полной отделке помещения стены обычно окрашивают до установки плинтуса, затем монтируют планки, заделывают крепёж и выполняют финиш. Такой порядок позволяет получить точную линию примыкания. Если плинтус обновляется без ремонта стен, окружающие поверхности тщательно защищают, а совместимость малярной ленты с покрытием проверяют заранее.

Съёмную деталь удобнее красить горизонтально: меньше риск потёков и проще обработать торцы. Однако после монтажа всё равно остаются стыки и отверстия. Несъёмный плинтус отделывают на месте, сохраняя свободный доступ вдоль всей стены. Мебель и текстиль удаляют из зоны пыли и аэрозоля.

Очистка установленного плинтуса

У нижней кромки скапливаются пыль, жир и остатки моющих средств. Их удаляют до шлифования, иначе загрязнение распределится по поверхности. Очиститель не должен оставлять восковую или силиконовую плёнку. После влажной обработки основание и прилегающий пол полностью высушивают.

Отслаивающуюся старую краску снимают до прочной границы. Прочное покрытие матируют, уделяя внимание закруглениям и профилю. Глубокие царапины выравнивают плавно, чтобы после грунта не появилась ступенька. Пыль собирают пылесосом, а не разметают по свежим стенам.

Подготовка нового дерева и МДФ

Деревянную планку шлифуют вдоль волокон и изолируют сучки. Торцы после распила впитывают особенно сильно, поэтому их грунтуют отдельно. МДФ на фрезерованных кромках поднимает ворс; эти зоны могут потребовать повторного грунтования и лёгкой межслойной обработки. Попадание воды на открытый торец МДФ исключают.

Острые рёбра слегка смягчают, поскольку на них плёнка быстро протирается. Небольшие дефекты заполняют совместимой шпаклёвкой. После высыхания ремонт шлифуют до общей плоскости и локально грунтуют. Жёсткая шпаклёвка не подходит для зазора между подвижными материалами.

Стыки, крепёж и герметик

Шляпки крепежа утапливают, не разрушая планку. Стабильные отверстия и небольшие дефекты закрывают шпаклёвкой. Соединения по длине выполняют аккуратным косым резом, а углы подгоняют до отделки. Большой зазор нельзя маскировать чрезмерным количеством краски: сначала корректируют подрезку или положение детали.

Тонкий зазор у стены закрывают окрашиваемым эластичным герметиком. Его наносят на чистое сухое основание, формируя ровный шов без широкой размазанной полосы. Силикон обычно не окрашивается, поэтому для такой границы он не подходит. Нижний стык с плавающим полом не должен блокировать предусмотренное движение покрытия.

Грунт и эмаль

Грунт выбирают по материалу планки и типу старого слоя. На гладкой ламинации нужен адгезионный состав, на смолистом дереве — изолирующий, на МДФ — заполняющий. Заводской грунт матируют и проверяют на прочность. Пробный участок помогает выявить сморщивание и слабую совместимость до обработки всей комнаты.

Финишная эмаль должна выдерживать мытьё и умеренные удары. Стеновая краска часто слишком мягкая для нижней зоны. Водно-дисперсионные мебельные или отделочные эмали удобны в жилом помещении, если прямо предназначены для дерева, МДФ либо подходящего пластика. Степень блеска согласуют со стеной и дверными наличниками.

Защита пола и стены

Малярную ленту приклеивают к чистой сухой поверхности без сильного растяжения. На свежей стене её применяют только после достаточного отверждения краски. Край дополнительно защищают бумагой или плёнкой, особенно при работе валиком. Пол закрывают так, чтобы защитный материал не поднимался от движения воздуха.

Для особенно чёткой линии край ленты можно предварительно запечатать тонким слоем цвета прилегающей поверхности или совместимого прозрачного состава. Основную эмаль наносят после высыхания. Ленту снимают, пока финиш ещё не стал полностью твёрдым, ведя её под острым углом и не отрывая край плёнки.

Нанесение без полос и наплывов

На простом профиле удобен небольшой валик, а углубления и верхнюю грань проходят качественной кистью. Материал распределяют тонко, затем выполняют один лёгкий выравнивающий проход вдоль планки. Возвращение к уже подсохшему участку оставляет заметный стык. Работу делят по естественным границам и углам.

Каждый слой сушат указанное время. Прохлада и сырость увеличивают паузу, а интенсивный обогрев может высушить поверхность раньше нижней части. Если поднялся ворс или появились пылинки, полностью высохшую плёнку слегка матируют и очищают. Один толстый слой хуже нескольких тонких и равномерных.

Уход и локальное восстановление

До полного отверждения плинтус защищают от ударов пылесоса и влажной уборки. Затем используют мягкую салфетку и нейтральное средство. Воду не оставляют у торцов и нижней кромки. Скол очищают, локально грунтуют при необходимости и закрывают совместимым финишем до расширения повреждения.

Во время шлифования нужна защита дыхания, особенно при обработке МДФ и старой неизвестной краски. Для растворителей и распыления требуются вентиляция, перчатки, очки и подходящий респиратор. Остатки материалов хранят и утилизируют по указаниям на маркировке.

Сообщение Нюансы и технология покраски плинтуса появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Если ваш случай не слишком запущен, стул можно реставрировать или отремонтировать. Некоторые умельцы с прямыми руками и опытом в ремонте мебели могут справиться с такой задачей самостоятельно, хотя более эффективным решением будет обращение в мебельную мастерскую. У них и все нужные материалы найдутся, и опыта достаточно, чтобы продлить «жизнь» вашему предмету мебели на несколько десятков лет и вернуть ему первозданный внешний вид. При правильном подходе такой обновлённый стул будет смотреться не менее эстетично, чем в день покупки.

Виды реставрационных работ

Есть несколько способов обновить старую и, казалось бы, уже непригодную мебель:

• Реставрация, восстановление покрытия каркаса. Классическое решение, позволяющее вернуть мебели первозданный облик. Мастер шлифует или зачищает поверхность мебели, использует различные химические средства, чтобы восстановить покрытие, выполняет лакирование или окрашивание.
• Ремонт, укрепление основы. В этом случае проводятся столярные работы для исправления функциональных проблем. При необходимости меняется часть древесины или шпон, проводится замена или ремонт основных механизмов. Если основа сильно расшатана и буквально висит «на соплях», можно укрепить соединительные узлы с помощью специального мебельного клея, саморезов или винтов-конфирматов.
• Перетяжка, замена наполнителя и обивки. Обивочная ткань и поролон меняются на новые. Владелец старого предмета мебели получает возможность кардинально обновить его внешний вид, изменить фактуру и наполнитель, а также дизайн и цвет в соответствии с дизайном интерьера.

Когда нужна реставрация стульев?

Старинные и дорогостоящие предметы мебели, выполненные, к примеру, из красного дерева или дуба, служат своим владельцам на протяжении десятков и сотен лет. Один стул способен пережить несколько поколений и стать настоящей семейной реликвией. И если с течением времени ему удаётся сохранить свою прочность, то обивка и лак неизбежно теряют свою внешнюю роскошь. С этим нужно что-то делать. Да, новые предметы мебели могут выглядеть современнее и более органично вписываться в новые интерьерные стили, но они не обладают той антикварной и исторической ценностью, которая присуща старым раритетным стульям, пускай даже потрёпанным и изувеченным…

При наличии механических повреждений и снижении прочности конструкции потребуется ремонт стула. Он может включать в себя замену пружинного блока, восстановление или укрепление каркаса и т.д.

Что нужно для ремонта?

В зависимости от степени тяжести повреждений, могут использоваться самые разные инструменты, материалы и растворы:

• укрепление каркаса требует использования стамески, специального клея, деревянных брусков для замены шипов или распорок и скрепления элементов каркаса;
• восстановление покрытия происходит с помощью грунтовки, морилки или воска, лака или краски. В работе используются шлифовальная машинка или наждачка. Для замены дизайна потребуется растворитель — технический ацетон;
• для замены обивки и наполнителя требуется ткань (натуральная либо искусственная кожа) и поролон (чаще всего), степлер и скобы либо молоток и гвозди;
• работа с функциональными элементами может потребовать новых запчастей для замены. Возможно, придётся заменить пружины или весь пружинный блок.

Этапы перетяжки стула

Перетяжка мебели, в нашем случае — стула, происходит в несколько этапов. Первый — разборка на части. Затем снимается обивочная ткань, важна аккуратность. По ней выкраивается новая обивка.

Отдельная часть работы — изучение характера повреждений частей стула. Если невозможен ремонт, происходит замена элементов на новые. Затем — сборка стула, проверка на прочность.

Следующий этап — замена наполнителя на новый. Чаще всего это поролон, реже — другой, натуральный компонент. В случае с натуральным наполнителем нужно предусмотреть его очистку и обработку. В конце происходит закрепление ткани.

Нюансы реставрации сиденья стула

Несмотря на популярность поролона в качестве наполнителя сиденья, он не отличается особой долговечностью и экологичностью. С годами теряется форма. В качестве альтернативы могут выступать натуральные, более экологически чистые материалы: холкон, струттофайбер, койра. Возможно покрытие синтепоном, что позволяет достичь большей мягкости и более ровной поверхности сиденья.

Стоимость реставрации сидения в основном рассчитывается индивидуально, в среднем — от 3 000 рублей. На цену влияет степень повреждений и сложность работ. Например, достаточно дорого обойдётся восстановление сидения с пружинами типа «песочные часы», которые используются ещё с начала 19-го века и по наши дни.

Куда обратиться за помощью

• возможность заказать любые услуги по восстановлению стула;
• гарантию низких цен и скидки до 30% на большие объёмы работ;
• бесплатный подбор нового цвета для стула;
• 2-летнюю гарантию на все проделанные работы.

Сообщение Новая жизнь для старого стула: ремонт, реставрация, перетяжка появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Главное — безопасность! 

На рынке представлена мебель из разных материалов. Самая дорогая и самая экологичная  — деревянная. Она легко моется, «дышит» лесом, достаточная крепкая. Лучше присмотреться к изделиям из твердых пород — это, как правило, лиственные деревья. А вот сосна уже мягче и класс прочности ее ниже. 

Второе место занимает мебель из ДСП и МДФ. При выборе кроватки из древесно-стружечной плиты важно обратить внимание на ее класс. Е0 — самый безопасный материал, Е1 — приемлемый, а Е2 и Е3 в жилых помещениях использовать запрещено. 

МДФ по своим экологическим стандартам ближе к мебели из массива, да и по стоимости не сильно отличается. Зато он мягкий и поддается самой тонкой обработке. Мебель из мелкой стружки совершенно безопасна для детской комнаты. 

Чем красить мебель: только вода и никакой химии

Для начала определимся с целью. Помимо безопасности, краска для детской мебели должна быть:

• Гипоаллергенной. Малыш постоянно находится в контакте со своей кроваткой: спит, дотрагивается, и даже ее грызет. Акриловые и полимерные покрытия на водной основе не содержат токсичных веществ, не вызывают аллергии.
• Иметь сертификат EN 71, который подтверждает безопасность покрытия и рекомендует использовать его в детских комнатах. 
• Прочной. Не всякая мебель выдержит активные детские игры, что уж говорить о краске. Эмали на акриловой основе очень стойко переносят различные механические воздействия. И не содержат вредных добавок. 
• Устойчивы к частому мытью. Например, силиконово-акриловые краски прекрасно переносят соприкосновение с водой. С поверхности, окрашенной такой эмалью, легко смыть фломастеры или пластилин. 

Отлично зарекомендовали себя минеральные и силикатные краски. Помимо своей безопасности, они обладают антибактериальными и противогрибковым свойствами. На окрашенную ими поверхность практически не оседает пыль. Они прекрасно переносят частое соприкосновение с водой. 

Красить мебель водоэмульсионными и вододисперсионными покрытиями не стоит.  Они безопасны для детской комнаты и относятся к средней ценовой категории. Но больше подойдут, все-таки, для стен или потолка. Такие краски плохо переносят воду, быстро пачкаются, не выдерживают постоянного контакта. 

Изучаем этикетку: самые важные характеристики

Если вы хоть немного сомневаетесь в составе краски — не покупайте ее. Или проконсультируйтесь у специалистов. Закодированные вещества на этикетках могут нести в себе опасность — возможно, они токсичны или вызывают аллергию. Обратите внимание на наличие тяжелых металлов и химических соединений. Покрытие для детской мебели должно содержать только воду в качестве растворителя. Краска с наличием горючих веществ не только вредна, но и опасна! 

Производитель ЛКМ, дорожащий своей репутацией, честно указывает состав и характеристику изделий на упаковке. Наличие сертификатов обязательно, и вам обязаны их предоставить в магазине. 

Сообщение В ожидании: как красить мебель для детской появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Первый и самый главный принцип — расхламление! Выбрасываем все, что не держали в руках больше года. С треснутой чашкой, даже любимой, расстаемся без сожаления. Сломанную мясорубку, которую «обязательно в следующий раз отнесу в мастерскую» — с глаз долой, в мусоропровод. Также поступим и с испорченной сковородкой, и набором ножей из фольги, подаренным троюродной теткой. Оставляем на хранение только самое необходимое.

Располагаем мебель и технику в строгой последовательности

Вспомните, какие действия вы совершаете, приступая к приготовлению обеда. В первую очередь подходите к холодильнику. Затем направляетесь к раковине, возле которой расположена и рабочая поверхность. Затем перемещаетесь к плите. В это последовательности следует и размещать предметы интерьера. Для маленькой кухни удачный вариант расстановки мебели — линейный. Все участники процесса становятся вдоль стены. 

Второй вариант отвечает правилам треугольника, где раковина, плита и холодильник образуют основные углы. При этом стороны фигуры не должны быть больше 2,5 метров. Впрочем, на маленькой кухне больше и не получится. Для более вместительных кухонь площадью более 10 кв.м дизайнеры предлагают использовать полуостров для приготовления пищи, либо G-образную планировку с барной стойкой, но это расположение к нашей сегодняшней теме не относится. 

Хранение посуды и мелочей: обращаем внимание на стены

Вертикальное хранение — самый оптимальный вариант для небольшого пространства. Можно подобрать полки и стеллажи достаточно узкие, но доходящие до потолка. Здесь прекрасно разместятся кухонные принадлежности для редкого использования. Хранение важных, но не востребованных ежедневно вещей, перемещаем на навесные шкафы. Конечно, принадлежности лучше хранить в корзинах и коробах, чтобы не собирать пыль и грязь. Кстати, эти коробки можно использовать и как украшение кухни, своеобразный дизайнерский элемент. 

Для вертикального хранения можно использовать и уже установленную мебель. Большой ассортимент крючков, подставок, подвесов поможет занять вертикальное пространство шкафов.

Сортируем мелочи: все по полочкам

Отличный вариант эргономичного хранения кухонной утвари и сыпучих продуктов — прямоугольные контейнеры. Они плотно прилегают друг к другу. Не занимают без толку ограниченное пространство маленькой кухни, как, например, круглые банки. 

Популярное решение, экономящее место — размещение чашек в подвешенном состоянии. Крючки надеваются на рейлинг, или вкручиваются в полку, и все чашки перемещаются вверх. А если они еще и красивые, то сыграют роль дополнительного кухонного декора.  

Обратим внимание на пол!

На кухне есть еще одно незамеченное и практически неиспользованное пространство — ниши под шкафами. Казалось бы, что можно сделать с этими несколькими сантиметрами! Но нет. В установленных внизу ящиках можно хранить овощи или пакеты, бытовую химию, крышки от кастрюль и сковородок. А можно устроить столовую для домашнего питомца — установить миски и выдвигать полочку во время кормления. 

Как видим, даже маленькую кухню можно использовать по максимуму, если применить фантазию !

Сообщение Большой секрет для маленькой кухни: хранение появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Готовимся к переделке

Прежде чем приступить к покраске мебели, необходимо ее внимательно изучить. Наличие трещин, нерабочих и ржавых крепежных элементов может помешать созданию произведения искусства. Поэтому, мебель следует разобрать.

Например, поменять металлические детали в случае их поломки, очистить изначальное покрытие. Второй этап подготовки — отмыть и высушить мебель, обезжирить поверхности. Затем отретушировать царапины с помощью, например, мебельного воска и заменить поврежденную фурнитуру. И, наконец, собрать мебель обратно. Теперь можно приступать к созданию собственного раритета. 

Исследуем техники и способы состаривания

Видов декорирования мебели для придания ей эффекта «старости» великое множество. Это окрашивание, обработка морилкой, нанесение патины, лайминг и кракле. Все техники хороши, и каждая помогает достичь особенного результата. Определитесь, чего вы хотите добиться — и вперед! 

Техника кракле

Для создания эффекта потрескавшейся старой мебели подойдет техника кракле с использованием кракелюрного лака. У вещества есть прекрасная особенность — при взаимодействии со свежей краской, которая наносится вторым слоем, лак трескается. Импровизируя с цветом — одним или несколькими — можно добиться интересного эффекта.

Дополнительной изысканности добавит использование патины или битумного лака. Покройте детали мебели слоем краски с металлическим отливом, сверху нанесите патину или коричневый битумный лак. Осталось протереть окрашенные места бумажной чистой салфеткой и результат порадует даже самого взыскательного ценителя винтажной мебели. Такой способ подойдет для любых поверхностей, но лучше всего применять его на дереве. 

Техника браширование 

Этот способ сложнее, требует максимальной аккуратности и внимательности. Для браширования мебели понадобится ряд инструментов. Примерный список: металлические щетки, наждачная бумага с крупной фракцией, сверло и стамески.

Цель обработки — удалить верхние мягкие волокна древесины, чтобы добиться эффекта шероховатости. Глубина может быть разной, но главный принцип один — чем глубже бороздки, тем старше выглядит мебель. Шкуркой и щеткой с металлическими зубцами снимается верхний слой. Стамеской и сверлом делаются бороздки.

После окончания работ мебель покрывают различными финишными материалами. Это может быть воск, лак, краска выбранного оттенка. Имейте ввиду, методом браширования можно обрабатывать мебель из твердых пород дерева. А, например, вишню, бук или клен лучше не подвергать такому испытанию. Такой способ преображения подойдет деревянным полам, лестницам, дверям или подоконникам. 

Об остальных техниках мы расскажем в нашем блоге в ближайшее время. 

Сообщение Старость — в радость: как мебель преображает квартиру появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Тянемся ввысь: выбираем форму мебели

Выбирая корпусную мебель, постарайтесь больше внимания уделить навесным шкафам. Они занимают меньше места. С их помощью удается целесообразно использовать вертикальное пространство. А также высокие предметы интерьера визуально увеличивают комнату. Можно использовать примем «полосатой кухни». Вертикальные полосы  на стенах  как будто поднимают потолок выше, горизонтальные — раздвигают пространство. Большой ошибкой будет использовать на кухне малогабаритную мебель. Она создаст ощущение нагроможденности, и в помещении будет не протолкнуться. Лучшим решением станет использование вместительных шкафов, но следует ограничить их количество. 

Стандартные квадратные и прямоугольные столы стоит заменить на круглые и овальные. Они занимают меньше места. Еще более функциональны складные обеденные места — они заметно экономят дефицитное пространство. Стеклянный кухонный стол создаст эффект невидимости, и сделает помещение более просторным. 

Цвета в интерьере. Следуем формуле — не больше двух оттенков

Пастельные тона в кухонном интерьере создадут ощущение объема. Это могут быть светлые оттенки зеленого, голубого, кремового. Избегайте узоров на обоях, пестрящих цветов, предпочтение лучше отдать геометрическим рисункам. Постарайтесь, чтобы оттенок стен и мебели сочетались между собой, это создаст ощущение большого количества воздуха и простора. Дизайнеры не рекомендуют использовать больше двух ярких цветов в интерьере. Прекрасным решением станет мебель с глянцевыми фасадами. Вообще, любые зеркальные поверхности визуально расширяют пространство. 

Эти же принципы касаются текстиля. Лучше, если он будет сочетаться с цветом стен и мебели. Второй вариант — выбрать контрастные занавески и скатерть, но тогда постарайтесь не задействовать эти цвета в окраске стен и кухонных фасадов. 

Отличным решением станут римские шторы или жалюзи в цвет стены. Предпочтение лучше отдать светлым тонам и материалам, пропускающим свет и воздух. 

Все кухонные поверхности — полезны!

Подоконник есть в каждой комнате, но на кухне его можно использовать в качестве дополнительной полезной площади. Например, задействовать подоконник, одинаковый по высоте со столешницей корпусной мебели. В типовых квартирах высота подоконника 90 см, что совпадает с высотой стандартной корпусной мебели. У вас получится дополнительная рабочая поверхность, еще и освещенная естественным светом из окна. Если подоконник узкий, и расположен ниже или выше столешницы, то выход тоже есть. Устройте на нем огород! Свежая зелень не только снабдит вас круглогодичными витаминами, но придаст помещению уют. 

Нишу под подоконником можно использовать как дополнительное место для хранения. Небольшой узкий шкафчик никогда не будет лишним. При условии, что там нет радиатора отопления.

Лучше меньше, да лучше. Выбираем фактуру.

Ремонтируя маленькую кухню и выбирая мебель, следует ограничиться видами фактур и отделки. Важно не допускать аляповатости и не использовать все виды стройматериалов, представленных на рынке. Чем проще будет ваша кухня, тем более стильной и просторной она станет. 

В следующем материале расскажем про системы хранения и секреты правильной расстановки мебели. 

Сообщение Больше двух не собираться: увеличиваем маленькую кухню появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Оформляем гостиную в «экологичных» тонах

Как правило, любая мебель изготавливается из древесины и ее производных. Это может быть цельное дерево, ДСП, МДФ. Из этих материалов производят корпусную мебель, каркасы для кроватей и диванов, столы и стулья. Самый дешевый материал — ДСП. Но не самый полезный. Расшифровывается как древесно-стружечная плита. Ее изготавливают из остатков деревообрабатывающего производства — опилок и стружек. В процессе производства компоненты смешивают с различными связующими веществами и синтетическими смолами. У мебели из ДСП масса преимуществ. Она отличается водостойкостью, прочностью, к ней легко и прочно присоединяется мебельная фурнитура.

Главное достоинство ДСП — низкая стоимость, а потому и высокая популярность. Тем не менее, есть одно большое «но», которое касается непосредственно темы нашей статьи. Смолы, которые плотно скрепляют между собой опилки, выделяют токсичный газ формальдегид. Он опасен для кожи и слизистых покровов человека. Может появиться головная боль, проблемы со сном, постоянное ощущение усталости. Но уверяем, все не так страшно! В настоящее время ДСП выпускается двух классов — Е1 и Е2. В первом варианте материал считается экологически безопасным. Использование же второго вида запрещено в производстве детской мебели. Соответственно, при выборе домашней обстановки обращайте внимание на класс материала, из которого она изготовлена.

Младший брат ДСП — ДВП, древесно волокнистая плита. Из нее делают задние стенки шкафов, днища ящиков в комодах. В более дорогой мебели эти функции выполняет фанера, которая не выделяет опасных газов в окружающую среду. Экологически чистая мебель из ДВП — это просто невозможно.

Мультиплекс и МДФ как альтернатива дорогому массиву

Второй по популярности материал для изготовления мебели — МДФ. Эта плита изготавливается из мельчайших частиц дерева, как будто их перемололи в мясорубке. В производстве используется только парафин и лигнин, выделяемый из растительных компонентов. А значит мебель из МДФ можно отнести к экологически чистым материалам. Материал хорош для изготовления фасадов. Он мягкий, его легко обрабатывать, украшать декоративной резьбой. Его стоимость намного выше, чем стоимость ДСП, но зато мебель из МДФ гарантированно безопасна.

Цельное дерево считается элитой в мебельном производстве и среди потребителей. Это дорогой, качественный, экологически безопасный материал. Тем не менее, мы советуем приобретать мебель из массива только у проверенных производителей. Случается, что недобросовестные мебельщики используют отбеливание хлором в процессе изготовления. А хлор, как известно, вреден для органов дыхания, и довольно токсичен.

Альтернативой дереву стал материал мультиплекс — плита, склеенная из нескольких тонких деревянных слоев клеем ПВА класса Д4. Мебель из мультиплекса намного дешевле массива, а прослужит дольше. Она влагостойка, не подвержена деформации. И совершенно безопасна для человека и окружающей среды. 

На экологически чистом диване лежать безопасно

Помимо корпусной мебели, важно обращать внимание на материалы изготовления мягкой мебели. Опасность может таиться и в обивке, и в наполнителе. Все сведения указаны на этикетке, на которую важно обращать внимание! Кресло с наполнителем пенополиуритан совершенно безопасно. Однако производитель должен оповестить потребителя, что в производстве не использовался френон. Избегайте наполнителя из пуха и перьев. Удивительно, такой экологически чистый и натуральный материал, добавленный в мебель, магнит для клещей и паразитов. А уничтожаются они только токсичными химическими веществами. Любители идеальной чистоты, наверное, расстроятся. Но использование мягкой мебели с пометкой «пятноустойчивый чехол» не рекомендуется. Обивка может быть пропитана химическими веществами, которые повредят вашему здоровью. 

Сообщение Экология квартиры. Разбираемся в материалах изготовления мебели появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.

Безусловно, мы надеемся вернуться в следующем году в такой же уютный дом. Посидеть в тени деревьев в любимом кресле-качалке, собрать всю семью за большим столом на террасе. Август — самое время позаботиться о сохранности садовой мебели на зиму. Лучшее решение, конечно, спрятать стулья и скамейки в дом или хозяйственные постройки. Но это не всегда возможно. Мебель может быть громоздкой и просто не поместиться в помещении. Поэтому она вынужденно остается на улице. Гарнитурам, стоящим на террасе, тоже грозят повреждения. 

Мороз и солнце — мебель в опасности!

В осенне-зимний период дачные гарнитуры особенно страдают от повышенной влажности.  К сожалению, дожди, снег, туманы вредят садовой мебели. Не зависимо от того, из какого материала она изготовлена. Опасность несут и температурные перепады. Как резкое похолодание, так и потепление. Из-за небрежного хранения мебель может поразить плесень и ржавчина. Попробуем найти выход! Рассмотрим самые популярные материалы изготовления садовых диванов и кресел и способы их хранения. 

Элегантное дерево

Садовую мебель изготавливают из разных пород древесины: лиственница, бук, сосна, акация, дуб. Перед тем, как оставить ее на участке, следует провести ряд подготовительных мероприятий. Во-первых, не оставляйте мебель на земле. Поставьте ее на твердый каменный наст. Насыпьте гравий или керамзит и установите на подготовленную поверхность свой гарнитур. Это предотвратит попадание влаги через самую уязвимую часть — ножки. Прежде всего все элементы конструкции очистите от грязи и пыли. Во-вторых, дерево покрывают специальными составами. Они защищают мебель от влаги, насекомых, плесени. Это могут быть пропитки как с образованием пленки на древесине, так и без нее.

Существует масса профессиональных средств на основе масел или воска, которые сохраняют дачные комплекты от растрескивания и потемнения. Еще один щит от влаги и разрушений — защитно-декоративные лаки. Изготовлены на основе акрила, полиуретана, алкида. Лаки можно использовать как для натуральной древесины, так и для изделий из ДСП, ДВП и других. Наносить их просто. Воспользуйтесь кистью или валиком, и у вас все получится! После обработки, мебель необходимо просушить в течение суток. А затем укрыть чехлами или парусиной. Помните, что ни в коем случае деревянную мебель нельзя упаковывать в полиэтилен. То есть, даже зимой она должна «дышать».

Изысканный ротанг

Мебель из натурального ротанга можно хранить только в помещении и других вариантов не существует. Это хрупкий и нежный материал, который просто не переживет холодную зиму. А вот искусственный ротанг неприхотлив. Ему не страшен ни дождь, ни слякоть, ни трескучий мороз. Такую мебель можно смело оставлять на открытом воздухе, а весной просто почистить. Например, водой из шланга. 

Прочный металл

Металлическая мебель может смело храниться на улице под снегом и дождем. Но перед тем, как оставить ее на даче тщательно осмотрите все поверхности, в том числе и внутренние. Малейшее ржавое пятно может распространиться по всему гарнитуру. Самым надежным выходом станет обработка всех его элементов антикоррозийным составом. На строительном рынке представлен огромный ассортимент эмалей и лаков, защищающих металл от ржавчины. Не забудьте предварительно очистить все поверхности от грязи и жирных пятен, а также от старых облупившихся покрытий. 

Непритязательный пластик

Как и мебель из искусственного ротанга, пластиковые гарнитуры отлично переносят все погодные неурядицы. Для пластика у природы нет плохой погоды. Он не выгорает на солнце, не трескается от мороза. При условии, кончено, что материал качественный. 

Уделите пару дней для сохранения своей садовой мебели — и она прослужит вам еще долгие годы. 

Сообщение Готовим садовую мебель к закрытию дачного сезона появились сначала на Покраска МДФ — практический блог.